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就巴黎男裝周除卻LVDior外還有這些新優的是個啥✘✘!

作者✘╃: 時間✘╃:2022-11-14 01:49:20 點選✘╃:

巴黎男裝周✘╃:除卻LV↟·◕◕、Dior外還有這些新優雅

核心提要✘╃:甚麼是時裝界的真正進步·₪?是新廓形在滿足新需求時✘₪◕··,定義出的新態度₪✘。4處取樣✘₪◕··,拼接不同的概念✘₪◕··,創造似是而非的所謂新廓形✘₪◕··,迭代升級的只有僵化敘事創造的停滯₪✘。

對週日閉幕的巴黎男裝周✘₪◕··,人們寄與了厚望₪✘。這麼說吧✘₪◕··,這是LVMH的1季₪✘。光是兩場首秀就足夠讓這個集體收穫話題度了✘╃:本季進行首秀的分別是Louis Vuitton新任男裝藝術總監Virgil Abloh✘₪◕··,和Dior的Kim Jones(他此前效率Dior Homme✘₪◕··,可以和緊窄剪裁與青春期焦慮說拜拜了)₪✘。

現在最重要的✘₪◕··,是 語境 而不是 內容 ₪✘。衣服與更廣泛的品牌傳播敘事相比✘₪◕··,其實沒那末重要(可以說是無關緊要了)後者才是如今本行業的精華與實質₪✘。但我們不能忘了✘₪◕··,雖然時裝早已成為大眾文娛的支柱之1✘₪◕··,時裝的本源照舊在製衣₪✘。真要去細細檢視衣服本身✘₪◕··,疏忽那些可以在Instagram引人點讚的表演噱頭✘₪◕··,那末我告知你✘₪◕··,這篇文章寫到這裡就能夠停筆了₪✘。

但我們還是別那末激進好了₪✘。甚麼是時裝界的真正進步?是新廓形在滿足新需求時✘₪◕··,定義出的新態度₪✘。4處取樣✘₪◕··,拼接不同的概念✘₪◕··,創造似是而非的所謂新廓形✘₪◕··,迭代升級的只有僵化敘事創造的停滯₪✘。

那末好了✘₪◕··,這場眾人期待的攪局真的會實現嗎?不✘₪◕··,沒有的₪✘。Kim Jones給Dior時裝屋送來了波普願望和高階訂製服般的柔軟(順帶還造就了很多完善異常的 千禧1代 友好單品)✘₪◕··,而Virgil Abloh在Louis Vuitton擁抱的是多樣化的慵懶剪裁西服✘₪◕··,而非4處潑灑品牌標識Logo₪✘。說真的✘₪◕··,真正突出的反倒是1種連續性₪✘。

不過✘₪◕··,Jones以此展現出的膽量和知識✘₪◕··,玩轉合體性與結構✘₪◕··,你還是能看到1點Dior的未來;但Abloh就還得繼續努力了₪✘。這不是有無受過設計訓練的問題✘₪◕··,你看Giorgio Armani也歷來沒在設計院校受訓₪✘。固然了✘₪◕··,新的社會 包容 的時期蔓延在演出現場與舞臺展現✘₪◕··,但除非哪天Louis Vuitton降價降到夠低✘₪◕··,多數年輕孩子照樣還是被 排除在外 ✘₪◕··,照樣買不起₪✘。

Glenn Martens在Y/Project做的就比較有挑戰性✘₪◕··,也比較有趣✘₪◕··,混合了設計的實驗✘₪◕··,和街頭粗糙的顆粒質感₪✘。將品味推到最極致✘₪◕··,與徹徹底底的醜陋對決✘₪◕··,Martens站在不同風格流派的10字路口✘₪◕··,搭建起1片小眾飛地₪✘。你要末愛要末恨✘₪◕··,沒有中間的選擇₪✘。但他無疑也甘心用新廓形進行測試✘₪◕··,嘗試做出新的服裝品種提案₪✘。到了今天✘₪◕··,很少有年輕設計師這麼做了₪✘。Alyx的Matthew Williams也是動作輕盈敏捷的實驗先行者✘₪◕··,但他需要打造與其設計那般具有前瞻性的造型₪✘。

總有幾位時裝巨頭願意形單影隻✘₪◕··,不在乎他人追逐的飛逝時尚✘₪◕··,執著擊打屬於自己的鼓點₪✘。Rick Owens就是其中之1✘₪◕··,他始終如1地奉獻出滿具衝擊張力的時裝秀₪✘。本季特別值得1提✘₪◕··,他的露天釋出會飄起了彩色煙霧✘₪◕··,專門設計的工具型腰帶與可穿著式帳篷₪✘。連身裙固然就是你身體的1處棲息地✘₪◕··,但Owens將連衣裙升級成了1個個自給自足的單位✘₪◕··,不能不讓人想到巴別塔或塔特林塔(Tatlin s Tower)₪✘。如果想讓從當前世界的恐懼中脫離✘₪◕··,那就別再看了₪✘。相反的是處於狂躁模式的川久保玲(Rei Kawakubo)✘₪◕··,趣味俏皮的西裝也變得瘋狂起來✘₪◕··,但也使人愉快非常₪✘。

但和米蘭1樣✘₪◕··,巴黎男裝周的各個戰場搶奪的還是年輕人₪✘。1方面✘₪◕··,總有人照舊以街頭潮流定義青春精神✘₪◕··,另外一方面✘₪◕··,也有人始終努力把年輕人帶往新的穿衣天地₪✘。間中引發的爭辯✘₪◕··,終究將時裝擺脫了近期街頭熱潮下催生大批怠惰 設計 的溫床₪✘。

應當表揚的是Valentino的Pierpaolo Piccioli✘₪◕··,他始終努力關注外界✘₪◕··,並以此擴大Valentino的風格密碼₪✘。相當長1段時間以來✘₪◕··,他對街頭產生的事情(或是對街頭之事的想象)都相當感興趣₪✘。本季這股興趣升到了最高峰✘₪◕··,他走到了大都會貧民窟的街頭✘₪◕··,那裡乘機而5月動的捕獵者身穿田徑服✘₪◕··,頭戴水桶帽✘₪◕··,這與Valentin時裝屋所在的密格那內利廣場(Piazza Mignanelli)的雄偉壯闊截然兩個世界₪✘。

高階定製服與街頭音樂✘₪◕··,浪費浪費與市郊風情✘₪◕··,羽毛與Logo✘₪◕··,這些對照碰撞是否是真的見效?是的₪✘。Piccioli很明白如何拿捏混亂當中的分寸✘₪◕··,表達照舊優雅✘₪◕··,即使渾身貼滿Valentin品牌標識的那套西裝也優雅仍然₪✘。但這1切都像是時裝對 當前主流品味 作出的妥協✘₪◕··,而這類品味就全部Valentino體系裡對Valentino男裝的定義提出了深入的質疑₪✘。事實上✘₪◕··,身穿Valentino的捕獵者幾近和Valentino的女裝無關✘₪◕··,更無關Valentino的創意財富₪✘。Piccioli彷彿想讓Valentino變成1支萬花筒✘₪◕··,藉助品牌釋出不同聲音✘₪◕··,來探索他本人的創意個性₪✘。不管如何✘₪◕··,他認定了青年和街道✘₪◕··,但這看起來就更像是過去時了₪✘。

Raf Simons現在已是50多歲的人✘₪◕··,照舊迷戀他流逝久遠的青春₪✘。但他偏向的未來與眾人不同✘₪◕··,帶領了另外一波努力讓正裝煥發第2春的創造者₪✘。雖然沒有守住過往努力的優勢✘₪◕··,時裝廓形略有重複✘₪◕··,但Simons在同名品牌釋出的最新系列照舊證明了✘₪◕··,即使是內襯破舊↟·◕◕、內外反穿的西服或是西裝茄克✘₪◕··,也能和衛衣1樣代表青春₪✘。Lu紅星獎在推動設計產業升級↟·◕◕、帶動區域調和創新發展和服務企業創新的程序中發揮了重要的作用ke Meier的血汗結晶OAMC也完善結合精準與實用主義✘₪◕··,將都市衣飾提升至剪裁精品₪✘。

在Alexander McQueen✘₪◕··,Sarah Burton摒除球鞋✘₪◕··,和其它明顯指向 年輕 2字的單品✘₪◕··,集中氣力攻破剪裁的扭曲與精準✘₪◕··,併為系列注入來自Francis B大拇哥成功與丹妮玩具↟·◕◕、順銓玩具等20多家玩具製造業的領頭羊攜手合作acon↟·◕◕、John Deakin等藝術家優雅的自由自在₪✘。這已能說明很多了✘₪◕··,再加上那份陽剛的剋制✘₪◕··,使人振奮的狂熱✘₪◕··,固然還有滿滿鐺鐺的魅力₪✘。

魅力(Glamour)這個詞聽起來是真老派✘₪◕··,又多麼具有先進性₪✘。這個詞留給Maison Maegiela的大師John Galliano好了✘₪◕··,他用無敵的技術實力給本季畫上了句點✘₪◕··,不但在技術層面挑戰穿衣✘₪◕··,對陽剛氣勢的代表也具有進步性₪✘。在他首次奉出的男裝高階定製Artisanal系列(結合了新近視察對年輕1代對晚禮服正裝的自由打扮)✘₪◕··,Galliano將自己的簽名式偏好斜裁帶入男裝✘₪◕··,調製出新的感官視覺與活動性₪✘。乙烯與高定時裝✘₪◕··,緊身胸衣與腳踏車手的₪✘。但真正脫穎而出的是諸如斗篷等片斷✘₪◕··,它們捉住了把肩扛在肩上的急速手勢₪✘。

好了✘₪◕··,這就是1種製造出新姿態的衣飾那種優雅的新需求₪✘。這才是那種值得1寫的時裝✘₪◕··,其餘不過是過眼雲煙罷了₪✘。

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楊大筠

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